Как клеить гипсокартон, или бескаркасная облицовка стен своими руками
- Подробности
- Опубликовано: 08.06.2008 16:25
- Автор: Алексей Лукин (Prorab)
В этой заметке мы рассмотрим бескаркасный способ облицовки стен гипсокартоном. Для кого-то этот способ проще, для кого-то наоборот, здесь уже решает строго индивидуальный выбор. С одной стороны, не нужно возиться с профилями, и долбить стены перфоратором, с другой – придётся возиться с клеем. Да и с перфоратором всё-таки придётся, дальше будет ясно, почему. Ну и не стоит забывать про технический момент – каркасный способ позволяет возводить довольно-таки высокие стены из гипсокартона, до 10 метров, тогда как бескаркасный – только на длину листа. Теоретически листы эти бывают от 2,5 до 3,6 метров, но на наших рынках как правило в наличие имеется только первый вариант, ибо стандарт. Существует три способа приклеить гипсокартон к стене, какой из них выбрать, зависит от того, насколько стена ровная. Итак, начнём по порядку.
Бескаркасная облицовка стен гипсокартоном, способ номер один.
Бетонная стена. Понятно, что она не идеально ровная, но в противном случае нам и гипсокартон не понадобился бы, так ведь? Так вот, сначала нужно сделать все внутренние работы. Поскольку слой клея при этом способе будет достаточно тонким, спрятать электропроводку под гипсокартон не получится. А это значит, что проводку нужно спрятать в штробы, так что подолбить стены всё же придётся, о чём я и говорил выше. Поскольку это мы уже проходили, полностью повторяться не буду, а вкратце это выглядит так:
сделайте на стене разметку под проводку, прорежьте или выдолбите (в зависимости от имеющегося у вас инструмента) штробы, уложите в них проводку, закрепляя через каждые 400 - 500 мм специальными хомутиками, и заранее сделайте гнёзда для подрозетников, алмазной коронкой по бетону. Иначе потом вам придётся делать лишнюю дыру в гипсокартоне, чтобы на время отвести конец провода, пока будете рассверливать гнездо.
Теперь обратим внимание на поверхность стены. Её конечно же, необходимо загрунтовать. Если это просто голый бетон, тогда годится обычная грунтовка, но бывает что и не голый. А например покрашен, да не чем попало, а масляной краской. Редкий случай конечно, но бывает. Тут два пути решения проблемы. Трудоемкий, но бесплатный, или простой, но за деньги. Первый – удалить всю краску, и загрунтовать обычной грунтовкой. Второй – нанести специальную грунтовку, ничего не удаляя. Этот способ гораздо удобнее и быстрее, но сама грунтовка стоит дороже. Конкретного производителя указывать не буду, об них мы поговорим в другом разделе, но в названии в любом случае присутствуют слова или "бетон-контакт", или "бетаконтакт", так что берите любую из них, не ошибётесь. С помощью такой грунтовки можно не то что гипсокартон к крашеной стене приклеить, можно даже загрунтовать ей обычное стекло, и выложить на него кафельную плитку, держаться будет намертво
Теперь собственно, сам процесс. Размешайте клей для гипсокартона (как именно, читайте на упаковке), от себя добавлю, что если используете клей "Фугенфюллер", то не разводите слишком много, он схватывается достаточно быстро, может получиться так, что пока клеите один лист гипсокартона, остатки клея просто засохнут. Разметьте и рассверлите в гипсокартоне отверстия под розетки и выключатели. Уточню: для отверстий в гипсокартоне используйте другую коронку, вполне подойдёт обычная по дереву. Будьте внимательны при разметке, совпасть с отверстиями в бетонной стене надо как можно точнее. Нанесите клей на лист гипсокартона с помощью зубчатого шпателя. По технологии, рекомендуется нанести по всему периметру, плюс одну – две полосы в середине. Но лучше по всему листу, так появится больше возможностей для его выравнивания. Установите лист ГКЛ к стене, на подкладки (пара кусочков из того же гипсокартона вполне подойдут), выведите концы проводов через отверстия. Не придавливайте лист сразу к стене, сначала выровняйте. Выравнивать гипсокартон нужно с помощью правИла, прикладывая его к листу, и там где видите что гипсокартон выпирает – придавите сильнее, и так по всему листу. Точно так же клеите все остальные листы. Когда клей затвердеет, подкладки нужно вынуть. Как обрабатывать гипсокартон я уже описывал в начале раздела, никаких отличий в общем-то нет, разве что фаску снимать здесь не нужно, поскольку горизонтальных стыков при такой облицовке нет, а на вертикальных уже есть заводское утоньшение, его вполне достаточно. Так что переходим к следующему способу.
Как клеить гипсокартон на стены, способ номер два.
Если стена менее ровная, например не бетонная, а кирпичная, то выравнивать её придётся с помощью более толстого слоя клея.
В подготовке стены существенных отличий от вышеприведённого способа нет, так же нужно штробить под провода, сверлить под розетки и выключатели, и естественно грунтовать. А вот клей на гипсокартон нужно наносить, во-первых, другой (как правило – "Перлфикс"), во-вторых, иным способом. Зубчатый шпатель на этот раз не понадобится, вместо него можно использовать либо обыкновенный, неширокий шпатель, либо и вовсе кельму (мастерок). Наносить клей на этот раз нужно не бороздками, которые получаются при применении зубчатого шпателя, а небольшими шлепками (кучками), по всему периметру, расстояние между ними выдерживайте примерно 200 - 250 мм. Слой клея должен варьироваться от 5 мм до 25 - 30 мм, и это уже с учётом того, что вы его немного прижмёте. Вдоль середины листа тоже пустите такие кучки, желательно в два ряда, через 400 мм друг от друга, в крайнем случае - через 600 мм, то есть по аналогии с шагом профиля. Расстояние между кучками по вертикали: 300 - 350 мм. Далее, лист гипсокартона ставится на подкладки, и выравнивается с помощью правила, либо профильного уровня.
Обычно, проверяют вертикаль уровнем, потом прикладывают правило, и постукивая по нему приводят лист гипсокартона в строго вертикальное положение, но если у вас совмещённый инструмент (правило с встроенным уровнем), то стучать по нему не советую. Иначе очень скоро этот уровень начнёт вас обманывать. То же самое относится к профильному уровню. Измерительный инструмент, вообще штука капризная, а уровни - особенно, они сильно не любят когда по ним долбят. Лучше приложить уровень к наживлённому гипсокартону, посмотреть, что он показывает, убрать, и слегка постучать (можно просто рукой) в районе тех кучек, которые "просятся" чтобы их "утопили". Вот собственно, и весь второй способ.
*Примечание: в зависимости от ситуации, клей можно нанести не на лист а непосредственно на стену. Но как показывает практика, на лист - значительно удобнее.
Бескаркасная облицовка стен ГКЛ, способ номер три
Этот способ для совсем уж неровных стен. Он уже не совсем бескаркасный, вот только каркас делается не из профиля, а из… ГКЛ. Сейчас объясню.
Из гипсокартона нарезаются полосы шириной 100 мм. Сколько именно – зависит от высоты и ширины стены. Полосы эти приклеиваются к стене, по всему периметру, плюс вертикально через каждые 600 мм (можно через 400, хуже не будет). Полосы эти называются "маяки". В итоге получается почти такой же каркас, как из профиля, только гипсокартон к нему не прикручивается, а приклеивается. Плоскость контролируется с помощью всё тех же правила и уровня, а достигается разным слоем клея под полосами из гипсокартона, где-то намазывается совсем немного, а местами – до 20 – 25 мм. Если маяки выступают от стены достаточно сильно, то есть шанс спрятать проводку без штробления, просто закрепив её на стене, только маяки в тех местах, где она проходит, нужно прервать.
Когда клей под гипсокартоном затвердеет, можно начинать клеить листы. По технологии, гипсокартон к маякам предполагается клеить на тот же гипсовый клей, что описан в первом способе, но можно и на другой, хуже не станет. На жидкие гвозди, например. Держать будут даже лучше, но так намного дороже. Можно даже на монтажную пену, но без должной сноровки делать этого не советую. Пены при таком способе наносится совсем немного, а прижимать гипсокартон к маякам нужно очень сильно, и постоянно поджимать, в течение часа. Иначе разопрёт, пена – она такая. Правда если всё сделать правильно, оторвать потом гипсокартон от маяков будет в принципе невозможно, держит она на совесть. Но повторюсь, если вы новичок в этом деле – то лучше не рискуйте. Потому что, если упустить момент с прижиманием, и пена всё же расширится, образовав бугор на гипсокартоне, исправить это уже не получится, только ломать и переделывать.
Про малярные работы пока не пишу ничего, поскольку это отдельная тема.
Про то, чем различаются в работе гипсокартон и ГВЛ, тоже отпишу в отдельной заметке, но это позже. Ну а пока, в общем-то всё.