Выравнивание стен, укладка электропроводки

Перво-наперво, стены нужно загрунтовать. Штукатурить придётся посерьёзнее, чем я описывал в первой части раздела, там мы просто подравнивали, а здесь требуется именно выровнять стены, пусть не идеально, но так, чтобы, приложив правило, (в смысле – правИло), вы не увидели щелей более двух-трёх миллиметров. Да и то, это в самом худшем случае. А теперь, немного отвлечёмся. Возможно, вы решили ещё и электропроводку поменять, тогда со штукатуркой придётся погодить.



Лучше конечно, если это сделают специалисты, но указывать я вам не могу, так что на всякий случай дам пару советов. Сначала нужно проштробить в стене углубления для проводов. А вот для этого, хочешь, не хочешь, а нужен перфоратор и всё тут. Понятно, что челябинские электрики настолько суровы, что не штробят стены, а вдавливают в них провода ладонями, но не все же такие орлы. Так что перфоратор – наш выбор. Можно конечно, попросить у друзей, но лучше всё же сохранять с ними нормальные отношения, и купить собственный. При выборе, обратите внимание, сколько он поддерживает режимов работы. Желательно, чтобы все три, то есть сверление, ударно-вращательный, и просто ударный. Такие, попадаются даже среди дешёвых моделей, и они вполне подходят для наших нужд. Для такой работы, конечно, имеется и более специализированный инструмент, но приобретать его ради косметического ремонта, это излишество. А вот перфоратор, пригодится много раз, штука в хозяйстве довольно полезная.

Электропроводка в штробе
Электропроводка в штробе


Для штробления, нужны два режима, ударно-вращательный, и просто ударный. Делаете разметку на стене, где собираетесь пустить провод, вставляете в перфоратор бур на 12 или 16 мм, ставите ударно-вращательный режим и делаете много отверстий вдоль разметки, глубиной 20-25 мм. После чего, переходите на ударный режими и соединяете отверстия, ломая стенки между ними, делая таким образом борозду, глубиной 20-25 мм. В готовые штробы укладываете провод, закрепляя его через каждые 500-600 миллиметров специальными хомутиками, оставляя в местах вывода концы не менее 40 сантиметров. Хомутики эти продаются в любом строительном бутике, торгующем крепежами, это такая пластиковая полоска, согнутая в петлю, с рёбрами на концах. Как правило, они идут 6 мм толщиной, соответственно сверлить стену под них, нужно буром такого же диаметра. Старые розетки и выключатели следует вынуть, а концы – «похоронить», тщательно заизолировав. На всякий случай.

Новые выключатели, монтируйте в 900-1000 мм от пола, со стороны притвора , короче с той, где у двери ручка. Такое расположение выключателя намного удобнее старых стандартов, при входе в комнату, не нужно его искать, достаточно просто шлёпнуть по стене опущенной рукой, и никогда не промахнётесь.

Новые розетки устанавливайте в 300 миллиметрах от пола, предпочтение лучше отдать сдвоенным, и раз уж взялись за это, не поленитесь, сделайте побольше, желательно в каждом углу комнаты. Поначалу может показаться, что это слишком много, но впоследствии, вы убедитесь, что, мирно висящие в углах, и никому не мешающие розетки, это намного лучше, чем валяющиеся на полу шнуры удлинителей (переносок).

Монтаж подрозетников
Монтаж подрозетников


Чтобы высверлить «гнёзда» для подрозетников, нужна специальная насадка на дрель, именуемая коронкой. Мы же с вами договорились, что в вашем перфораторе три режима, так вот, сейчас понадобится режим «сверление». В комплекте к такому перфоратору, обязательно идёт дополнительная насадка, в виде обычного патрона под свёрла. Сначала закрепляется она, а в неё уже заряжаете коронку. Коронка, в отличие от патрона, в комплект не входит, её нужно купить отдельно. Если стена мягкая, гипсолитовая, то подойдёт простая, по дереву (но ни в коем случае не ленточная, только литая!), если стена бетонная или кирпичная, то придётся взять более серьёзную, алмазную, по бетону. При выборе коронки или подрозетников, смотря, что возьмёте раньше, не ошибитесь с диаметром, иначе получится, что подрозетник не влезет в гнездо. Нужно, чтобы разница диаметров была около 10 мм. Крепят подрозетник, обычно сажая на гипс (алебастр), обмазываете его со всех сторон, и вставляете в гнездо, выведя концы. Гипс не жалейте, пусть лучше лишнее выдавится.

Так же хочу заметить, что при желании, можно обойтись и вовсе без коронки. Делается это просто - на месте будущей розетки размечается круг, диаметром превосходящий подрозетник примерно на 10-20 мм. После чего, по всей окружности высверливаются отверстия глубиной 50-60 мм, и несколько отверстий в центре круга, насколько возможно часто. Потом перфоратор переводится в ударный режим, и путём разрушения перегородок между получившимися отверстиями выдалбливается нужное гнездо. Более подробно процесс описан в разделе Вопрос - ответ. И всё же, я повторюсь, если вы – не электрик, то лучше будет поручить все электромонтажные работы специалисту. Если, не смотря ни на что, вы хотите сделать сами, то хотя бы посоветуйтесь с человеком, которому доверяете в таких делах, электричество – это всё-таки не шутка.

Вернёмся всё же к стенам. Большая часть штукатурки осталась нетронутой, так что штукатурить всю стену заново нам не нужно. Только углы, ямки, и конечно борозды, то есть штробы, проводку-то надо спрятать. Сперва грунтуем все поверхности, которые нам нужны, хотя в этом случае будет быстрее пробежаться валиком по всей стене, чем тыкать кистью то здесь, то там. Также можно загрунтовать нужные участки распылителем с бачком, который я уже упоминал ранее. Теперь разводим штукатурку. Правильнее всего делать это миксером, я про него в начале писал, помните? Вставляете в перфоратор насадку-патрон, закрепляете в нём миксерную насадку, переводите перфоратор в режим сверления, и всё, миксер готов к работе. Пропорции штукатурки и воды прочитайте на упаковке, инструкция по применению там есть, строго следуйте ей.

Заштукатуренные штробы
Заштукатуренные штробы


Штукатурку следует наносить тёркой. Зацепляете её узким шпателем (не тем которым чистили стены, а тем, что немного пошире), намазываете на тёрку, и заполняете ей все «впуклости» на стене, стараясь свести всю поверхность в одну, насколько это возможно. Поскольку вы не профессионал, идеально наверно не получится, но при косметике это и не требуется. В любом случае, станет намного лучше, чем было. Особое внимание, помимо углов, уделите верху и низу. Те места, где был плинтус, наверняка не поддаются никакой критике, их нужно выровнять как можно лучше. Потому что когда вы пустите новый плинтус, он повторит собой все неровности, которые вы пропустили, и будет очень хорошо видно, где халтура. И будет стойкое ощущение, что вся стена такая, то есть и выше – то же самое. Так же внимательно выровняйте примыкания стен к потолку, там рекомендую после обоев пустить багет, то есть потолочный плинтус, и он будет «реагировать» на неровности точно так же, как и нижний.

Как держать шпатель, какие движения совершать тёркой, расписывать не буду, боюсь и сам запутаюсь, и вас только с толку собью, так что потренируйтесь самостоятельно. Первая стена поддастся, наверное, с трудом, зато остальные пойдут уже гораздо легче, просто нужно «набить руку». Теорией здесь не поможешь, как ни старайся. Только практика.

Заштукатуренные неровности стен
Заштукатуренные неровности стен


Когда штукатурка высохнет полностью, пройдитесь по стене шпателем, и соскоблите весь так называемый мусор, выпуклые полосы штукатурки оставленные тёркой, и прочие пупырышки. После чего можно приступать к шпаклёвке.

Разводить шпаклёвку (или шпатлевку, и так и этак правильно), нужно тем же миксером, и тоже согласно инструкции на упаковке. Наносится она шпателем средних размеров, тонким слоем. Теперь мы уже не выравниваем стены, а устраняем мелкие неровности. Таким образом, нужно пройти всю поверхность, стараясь делать слой как можно тоньше, буквально закрасить стены шпаклёвкой, а не замазать. Максимально допустимый слой – 1,5-2 миллиметра, и то, только в углублениях, то есть ямках. Шпаклевать, в принципе намного легче, чем штукатурить, в этом вы быстро убедитесь.

Дайте шпаклёвке высохнуть, после чего зашлифуйте стены. Я уже упоминал про площадку для шлифования, вот она и понадобилась. Возможно, в магазине, в который вы пойдёте искать это дело, она называется как-нибудь по-другому, ничего страшного, даже если вы попросите «такую фиговину, для шлифсетки», вас поймут. Не забывайте периодически менять сетки, на них не должно быть мохров, иначе вы не зашлифуете, а расцарапаете. Менять сетки очень просто, даже без инструкций, у неё по краям есть специальные зажимчики, ими-то она и закрепляется. Шлифуйте лёгкими, круговыми движениями, не нужно давить на площадку, вам надо всего лишь убрать шероховатости, и резкие перепады от шпателя, а не стачивать полностью всё, что наштукатурили и зашпаклевали. Работёнка пыльная, но необходимая. Последний штрих – грунтовка стен. Пыли на них теперь столько, что обои даже жидкими гвоздями не приклеишь, но после грунтовки всё будет нормально. На этом подготовку стен под финишную отделку можно считать завершённой.