Выравнивание стен, укладка электропроводки
- Подробности
- Опубликовано: 28.03.2008 09:14
- Автор: Алексей Лукин (Prorab)
Перво-наперво, стены нужно загрунтовать. Штукатурить придётся посерьёзнее, чем я описывал в первой части раздела, там мы просто подравнивали, а здесь требуется именно выровнять стены, пусть не идеально, но так, чтобы, приложив правило, (в смысле – правИло), вы не увидели щелей более двух-трёх миллиметров. Да и то, это в самом худшем случае. А теперь, немного отвлечёмся. Возможно, вы решили ещё и электропроводку поменять, тогда со штукатуркой придётся погодить.
Лучше конечно, если это сделают специалисты, но указывать я вам не могу, так что на всякий случай дам пару советов. Сначала нужно проштробить в стене углубления для проводов. А вот для этого, хочешь, не хочешь, а нужен перфоратор и всё тут. Понятно, что челябинские электрики настолько суровы, что не штробят стены, а вдавливают в них провода ладонями, но не все же такие орлы. Так что перфоратор – наш выбор. Можно конечно, попросить у друзей, но лучше всё же сохранять с ними нормальные отношения, и купить собственный. При выборе, обратите внимание, сколько он поддерживает режимов работы. Желательно, чтобы все три, то есть сверление, ударно-вращательный, и просто ударный. Такие, попадаются даже среди дешёвых моделей, и они вполне подходят для наших нужд. Для такой работы, конечно, имеется и более специализированный инструмент, но приобретать его ради косметического ремонта, это излишество. А вот перфоратор, пригодится много раз, штука в хозяйстве довольно полезная.
Для штробления, нужны два режима, ударно-вращательный, и просто ударный.
Делаете разметку на стене, где собираетесь пустить провод, вставляете в перфоратор бур на 12 или 16 мм, ставите ударно-вращательный режим и делаете много отверстий вдоль разметки, глубиной 20-25 мм. После чего, переходите на ударный режими и соединяете отверстия, ломая стенки между ними, делая таким образом борозду, глубиной 20-25 мм. В готовые штробы укладываете провод, закрепляя его через каждые 500-600 миллиметров специальными хомутиками, оставляя в местах вывода концы не менее 40 сантиметров. Хомутики эти продаются в любом строительном бутике, торгующем крепежами, это такая пластиковая полоска, согнутая в петлю, с рёбрами на концах. Как правило, они идут 6 мм толщиной, соответственно сверлить стену под них, нужно буром такого же диаметра. Старые розетки и выключатели следует вынуть, а концы – «похоронить», тщательно заизолировав. На всякий случай.
Новые выключатели, монтируйте в 900-1000 мм от пола, со стороны притвора , короче с той, где у двери ручка. Такое расположение выключателя намного удобнее старых стандартов, при входе в комнату, не нужно его искать, достаточно просто шлёпнуть по стене опущенной рукой, и никогда не промахнётесь.
Новые розетки устанавливайте в 300 миллиметрах от пола, предпочтение лучше отдать сдвоенным, и раз уж взялись за это, не поленитесь, сделайте побольше, желательно в каждом углу комнаты. Поначалу может показаться, что это слишком много, но впоследствии, вы убедитесь, что, мирно висящие в углах, и никому не мешающие розетки, это намного лучше, чем валяющиеся на полу шнуры удлинителей (переносок).
Чтобы высверлить «гнёзда» для подрозетников, нужна специальная насадка на дрель, именуемая коронкой. Мы же с вами договорились, что в вашем перфораторе три режима, так вот, сейчас понадобится режим «сверление». В комплекте к такому перфоратору, обязательно идёт дополнительная насадка, в виде обычного патрона под свёрла. Сначала закрепляется она, а в неё уже заряжаете коронку. Коронка, в отличие от патрона, в комплект не входит, её нужно купить отдельно. Если стена мягкая, гипсолитовая, то подойдёт простая, по дереву (но ни в коем случае не ленточная, только литая!), если стена бетонная или кирпичная, то придётся взять более серьёзную, алмазную, по бетону. При выборе коронки или подрозетников, смотря, что возьмёте раньше, не ошибитесь с диаметром, иначе получится, что подрозетник не влезет в гнездо. Нужно, чтобы разница диаметров была около 10 мм. Крепят подрозетник, обычно сажая на гипс (алебастр), обмазываете его со всех сторон, и вставляете в гнездо, выведя концы. Гипс не жалейте, пусть лучше лишнее выдавится.
Так же хочу заметить, что при желании, можно обойтись и вовсе без коронки. Делается это просто - на месте будущей розетки размечается круг, диаметром превосходящий подрозетник примерно на 10-20 мм. После чего, по всей окружности высверливаются отверстия глубиной 50-60 мм, и несколько отверстий в центре круга, насколько возможно часто. Потом перфоратор переводится в ударный режим, и путём разрушения перегородок между получившимися отверстиями выдалбливается нужное гнездо. Более подробно процесс описан в разделе Вопрос - ответ. И всё же, я повторюсь, если вы – не электрик, то лучше будет поручить все электромонтажные работы специалисту. Если, не смотря ни на что, вы хотите сделать сами, то хотя бы посоветуйтесь с человеком, которому доверяете в таких делах, электричество – это всё-таки не шутка.
Вернёмся всё же к стенам. Большая часть штукатурки осталась нетронутой, так что штукатурить всю стену заново нам не нужно. Только углы, ямки, и конечно борозды, то есть штробы, проводку-то надо спрятать. Сперва грунтуем все поверхности, которые нам нужны, хотя в этом случае будет быстрее пробежаться валиком по всей стене, чем тыкать кистью то здесь, то там. Также можно загрунтовать нужные участки распылителем с бачком, который я уже упоминал ранее. Теперь разводим штукатурку. Правильнее всего делать это миксером, я про него в начале писал, помните? Вставляете в перфоратор насадку-патрон, закрепляете в нём миксерную насадку, переводите перфоратор в режим сверления, и всё, миксер готов к работе. Пропорции штукатурки и воды прочитайте на упаковке, инструкция по применению там есть, строго следуйте ей.
Штукатурку следует наносить тёркой. Зацепляете её узким шпателем (не тем которым чистили стены, а тем, что немного пошире), намазываете на тёрку, и заполняете ей все «впуклости» на стене, стараясь свести всю поверхность в одну, насколько это возможно. Поскольку вы не профессионал, идеально наверно не получится, но при косметике это и не требуется. В любом случае, станет намного лучше, чем было. Особое внимание, помимо углов, уделите верху и низу. Те места, где был плинтус, наверняка не поддаются никакой критике, их нужно выровнять как можно лучше. Потому что когда вы пустите новый плинтус, он повторит собой все неровности, которые вы пропустили, и будет очень хорошо видно, где халтура. И будет стойкое ощущение, что вся стена такая, то есть и выше – то же самое. Так же внимательно выровняйте примыкания стен к потолку, там рекомендую после обоев пустить багет, то есть потолочный плинтус, и он будет «реагировать» на неровности точно так же, как и нижний.
Как держать шпатель, какие движения совершать тёркой, расписывать не буду, боюсь и сам запутаюсь, и вас только с толку собью, так что потренируйтесь самостоятельно. Первая стена поддастся, наверное, с трудом, зато остальные пойдут уже гораздо легче, просто нужно «набить руку». Теорией здесь не поможешь, как ни старайся. Только практика.
Когда штукатурка высохнет полностью, пройдитесь по стене шпателем, и соскоблите весь так называемый мусор, выпуклые полосы штукатурки оставленные тёркой, и прочие пупырышки. После чего можно приступать к шпаклёвке.
Разводить шпаклёвку (или шпатлевку, и так и этак правильно), нужно тем же миксером, и тоже согласно инструкции на упаковке. Наносится она шпателем средних размеров, тонким слоем. Теперь мы уже не выравниваем стены, а устраняем мелкие неровности. Таким образом, нужно пройти всю поверхность, стараясь делать слой как можно тоньше, буквально закрасить стены шпаклёвкой, а не замазать. Максимально допустимый слой – 1,5-2 миллиметра, и то, только в углублениях, то есть ямках. Шпаклевать, в принципе намного легче, чем штукатурить, в этом вы быстро убедитесь.
Дайте шпаклёвке высохнуть, после чего зашлифуйте стены. Я уже упоминал про площадку для шлифования, вот она и понадобилась. Возможно, в магазине, в который вы пойдёте искать это дело, она называется как-нибудь по-другому, ничего страшного, даже если вы попросите «такую фиговину, для шлифсетки», вас поймут. Не забывайте периодически менять сетки, на них не должно быть мохров, иначе вы не зашлифуете, а расцарапаете. Менять сетки очень просто, даже без инструкций, у неё по краям есть специальные зажимчики, ими-то она и закрепляется. Шлифуйте лёгкими, круговыми движениями, не нужно давить на площадку, вам надо всего лишь убрать шероховатости, и резкие перепады от шпателя, а не стачивать полностью всё, что наштукатурили и зашпаклевали. Работёнка пыльная, но необходимая. Последний штрих – грунтовка стен. Пыли на них теперь столько, что обои даже жидкими гвоздями не приклеишь, но после грунтовки всё будет нормально. На этом подготовку стен под финишную отделку можно считать завершённой.