Одноуровневые потолки из гипсокартона своими руками
- Подробности
- Опубликовано: 29.06.2008 15:00
- Автор: Алексей Лукин (Prorab)
Подвесные потолки из гипсокартона, делятся на несколько категорий. Говоря официальным языком, потолки из гипсокартона бывают одноуровневые и двухуровневые. Ещё они разделяются на ровные (плоские), и на фигурные, то есть, поверхности сложных форм. Но, повторюсь, это только говоря официальным языком. В реальном мире, когда говорят «одноуровневые потолки», имеют в виду как раз ровные, то есть обычные, плоские. А «двухуровневые, или многоуровневые потолки» - это как раз те самые сложные формы.
То, что подразумевается в учебниках под понятием «одноуровневый потолок», в быту обычно называется «жёстким» потолком, а «двухуровневый потолок» - «плавающим». Поскольку я, не являюсь автором учебников, то буду называть их так, как привык на работе, надеюсь, что никому глаз это не резанёт. В одной статье описать все потолки из гипсокартона, пожалуй, не выйдет, поэтому начну с самых простых потолков, то есть одноуровневых. В первую очередь, с самых распространенных, жёстких потолков, которые монтируются в квартире. Чаще всего людей интересуют именно они, поскольку большинство граждан живет именно в квартирах, у нас всё-таки не Америка, и богатых районов пока не так много. Хотя растут они довольно быстро, не спорю. Для них (в смысле – для частных домов), рассмотрим такой вариант, как плавающие потолки, но уже в следующей статье.
Потолки из гипсокартона, с жёстким креплением к стенам, делается в кирпичных и панельных домах. В основном это дома большие, многоквартирные, в которых уже закончились усадочные явления.
Поскольку про все подготовки писал уже не раз, переходим сразу к делу. А дело это, всегда начинается с разметки. Сначала разметим периметр будущего потолка. Сделать это можно обычным уровнем, как я уже говорил – в виде длинной и толстой линейки с глазком, а можно гидроуровнем. Гидроуровень, несмотря на суровое название, представляет собой обычный полиуретановый прозрачный шланг, заполненный водой. Работает по принципу сообщающихся сосудов, физика за шестой класс, так что думаю, нет необходимости детально расписывать, как им пользоваться. Он кстати, в отличие от обычного уровня (с «пузырьком»), никогда не врёт. Если только в нём самом не появились воздушные пузырьки. Самый простой способ заполнить гидроуровень водой так, чтобы не образовались пузырьки: берёте любую ёмкость (да хоть пластиковую бутылку), заполняете водой, ставите на козелок, опускаете в неё один конец шланга, со вторым делаете то, что делают водители, когда сливают бензин, и всё, уровень заполнится быстро, и без воздуха. Помню, работал у нас на объекте один незамутнённый товарищ, поручили ему заполнить такой вот гидроуровень. Ну он пошёл, заполнил его из-под крана, всё вокруг облил, пузырьков накачал – больше чем воды. Глядя на это, спросили его, шутки ради, - а ты его продувал? -Нет, говорит. -Ну так продувай, видишь воздуха лишнего сколько! Парнишка оказался старательный, лишних вопросов не задавал, начал дуть, да так хорошо, куда там Луису Армстронгу до него. Все пузырьки выдул. Воду правда тоже, всю. Так что пришлось всё-таки заполнять уровень более привычным способом, про который я и написал выше.
Что-то я отвлёкся. Итак, разметка периметра. Проще всего – сделать с помощью гидроуровня отметки во всех углах, после чего отбить между ними линии отбивочным шнуром. Профиль для периметра используется 27х28, направляющий. Так же как и со стеновым периметром, как я уже писал в заметке Обшивка стен гипсокартоном, к задней стороне направляющего профиля клеится звукоизолирующая лента. Теперь сделайте разметку, под саму металлоконструкцию. Для начала, посчитайте, в каком направлении лучше пустить гипсокартон, чтобы оставалось меньше отходов. После чего нужно разметить линии под подвесы, для основного профиля. Основной профиль (60х27) пускается шагом в 600мм, подвесы идут шагом 1000-1200мм.
Подвесы можно использовать разные, в зависимости от цели. Если вы хотите украсть как можно меньше пространства у помещения, и сделать потолок из гипсокартона как можно ближе к базовому потолку, то используйте обычный прямой подвес, иначе именуемый «бабочкой». Если же базовый потолок у вас достаточно высоко, и вы не боитесь опустить новый потолок больше чем на 10см, то лучше использовать тяги с подвесом. Тяга – это такой стальной прут, толщиной 3-4мм, она крепится к потолку на дюбель-гвоздь, или на саморез с полиуретановой пробкой. Сам подвес, держится на тяге специальными проушинами, из пружинистой стали. Если эти проушины сжать – то можно двигать подвес по вертикали, если обратно разжать – соответственно он зафиксируется. Регулировать уровень конструкции таким образом, очень даже удобно и быстро, к тому же такие подвесы не нужно прикручивать к профилю, они в него просто защёлкиваются. Концы основного профиля вставляются в профиль направляющий. Если длины профиля не хватает (например, длина комнаты – 4 метра, тогда как стандартная длина профиля – 3, четырёхметровые бывают в продаже не так уж и часто) то используются двухсторонние одноуровневые соединители, в миру – удлинители. Вставляется удлинитель так, чтобы каждому профилю досталась половина, после чего рёбра профиля зажимаются пассатижами, фиксируя, таким образом, профили с удлинителем и друг с другом. В принципе, можно ещё и саморезами закрепить, хуже не станет.
Итак, будем считать, что периметр – готов, основной профиль – тоже на месте, и выставлен по уровню. Теперь займёмся несущим профилем, или проще говоря – перемычками. Крепятся они с помощью четырёхстороннего одноуровневого соединителя, иначе говоря – краба. В основной профиль краба можно просто защёлкнуть, в перемычки – лучше ещё и прикрутить, там есть специальные усики для этого. Пускаются перемычки обычно с шагом в 500мм. На этом этапе, можно считать, что каркас у нас готов.
А теперь небольшое отступление. Вышеописанная конструкция металлокаркаса – идеально подходит для тех потолков из гипсокартона, которые впоследствии будут подшпаклёваны, и покрашены. Продумана она так, чтобы избежать микротрещин на стыках листов гипсокартона, которые могут появиться, если использовать другую конструкцию. И никакая краска тут уже не поможет, проверено. Но! Практика показывает, что в большинстве случаев потолки из гипсокартона оклеиваются обоями. Либо под покраску, либо уже с рисунком. В таком случае, трещины уже не так страшны (хотя вероятность совсем исключать нельзя, но про потолки с гарантией от трещин делаются иначе, и об этом будет другая заметка), и поэтому конструкцию можно упростить. В двух словах, она выглядит так. Периметр остаётся без изменений, а вот основной профиль, пускается шагом не в 600мм, а в 400мм. Перемычки в этом случае не используются, поскольку сокращение расстояний между основными профилями позволяет избежать провисания листа гипсокартона. Хотя, если на душе всё же неспокойно, то можно пустить перемычки на поперечных стыках листа гипсокартона. Сам гипсокартон в обоих случаях пускается вдоль основного профиля. Маленький секрет: для таких перемычек необязательно использовать одноуровневые соединители, достаточно просто отрезать кусок профиля длиной чуть поменьше расстояния между основными профилями, (в данном случае – 33,5см), вставить его между ними так, чтобы он равномерно разделился между листами гипсокартона, и прикрутить к уже подвешенному листу. Такая перемычка называется «закладная». Полностью топить саморез в гипсокартон не нужно, иначе рискуете порвать его (гипсокартона) края, когда будете пришивать следующий лист гипсокартона ко второй половине закладной. Вот когда прикрутите второй лист гипсокартона – тогда и подтянете эти саморезы. Не забудьте снять фаску с поперечного края гипсокартона, естественно на обеих стыковочных сторонах, она нужна для заполнения шпаклёвкой, так же во избежание трещин. Трещины бывают разные, некоторые могут и обои порвать, так что не стоит игнорировать такую, казалось бы, мелочь, как швы, отнеситесь к этому серьёзно.
В остальном же, конструкция почти не отличается, основной профиль так же вставляется в направляющий, к базовому потолку крепится на те же подвесы. Но, несмотря на то, что количество основного профиля увеличивается, делается такая конструкция всё же быстрее, поскольку не нужна возня с большим количеством перемычек.
Теперь о том, как зашить гипсокартон на потолок. То есть на металлокаркас. В общем-то, как гипсокартон обрабатывать, и как прикручивать, я уже довольно подробно описал в уже упоминавшейся заметке Обшивка стен гипсокартоном, принципиальной разницы тут нет. Различие как обычно – в мелочах. Например, если при обшивке (кому не нравится слово «обшивка», сразу говорю, я в курсе что правильнее – «облицовка», но так уж я привык), стен гипсокартон просто приставляется к каркасу и собственно всё, можно крутить саморезы, то на потолок гипсокартон наживить малость потяжелее, в основном – чисто физически. Чтобы упростить процесс, можно сделать приспособление, из того же потолочного профиля. Отрежьте профиль так, чтобы длина его получилась на пару сантиметров больше высоты до потолка. Не базового, а вашего, причем, учитывая толщину гипсокартона (на потолок обычно идёт гипсокартон толщиной 10мм). Прикрутите к верхнему краю этого профиля поперечину из такого же профиля, длиной 500-600мм. Должна получиться такая вот длинная буква «Т». Поставьте её так, чтобы без проблем могли бы до неё дотянуться с козелка, не делая лишних шагов. Теперь, вместе с помощником поднимаете лист гипсокартона, прикладываете его к каркасу, берёте наше приспособление, и ставите враспор, между полом и собственно листом, так, чтобы поперечная планка надёжно прижала бы гипсокартон к каркасу. Потом переходите на другую сторону листа гипсокартона, и наживляете его на 5-7 саморезов. Помощнику вашему всё это время придётся поработать «атлантом». После того как вы наживили первые саморезы, его (помощника) можно пожалеть и отпустить, и наживить парочку в середине, и с того края где стоит распорка – тоже 5-7 саморезов. Всё, распорку можно убирать, и прокрутить лист гипсокартона полностью. На стыках расстояния между саморезами делайте примерно 150-200мм, на средних профилях можно побольше, 250-300мм. Листы гипсокартона нужно пускать вразбежку. Пример: если длина комнаты у вас 4000мм, и первый ряд начинается с целого листа (2500мм), а продолжается прирезком 1500мм, то следующий ряд нужно сделать наоборот. То есть начинать ряд целым листом гипсокартона нужно уже с противоположной стороны, в общем, сделать так, чтобы поперечные швы гипсокартона никогда не совпадали. Да, опять про стыки: саморезы нужно крутить отступая от края листа 20-25мм, то есть практически в край профиля, поскольку гипсокартон (как впрочем и ГВЛ) – штука подлая, может и раскрошиться, если взять слишком близко к краю. Ещё одна мелочь про которую не помешает знать: бывает такое, что угол листа гипсокартона отламывается и болтается на бумаге. Причин тут может быть много, бывает что доставка криворукая, а бывает и от того, про что я только что написал, то есть от неправильного заворачивания самореза. В общем, это не так важно. Важно – что с этим делать. Если отломившийся и болтающийся кусок гипсокартона маленький (3-5см), то лучше его вообще отрезать и выкинуть, не стоит пытаться его прикрутить. Образовавшуюся в гипсокартоне дыру лучше потом просто зашпаклевать. Если же отломившийся кусок большой, то аккуратно прикрутите его, а на месте излома, обязательно сделайте фаску, чтобы впоследствии её заполнить шпаклёвкой.
Вот вроде бы и всё. На этом заметку можно заканчивать. Если вдруг что-то упустил, значит, допишу в следующей статье, про плавающие конструкции для потолков из гипсокартона.