Двухуровневые потолки из гипсокартона своими руками

Теперь подумаем о том, как сделать потолки из гипсокартона, без жёсткой привязки к стенам, то есть «плавающие». Или говоря по-умному – двухуровневые потолки. Во первых, неплохо бы знать, с какой целью вообще, делать такую конструкцию. Плавающие потолки из гипсокартона, собираются в зданиях, где не закончились усадочные явления. В основном – в частных домах.

Двухуровневые потолки, вид сбоку
Двухуровневые потолки, вид сбоку



Мне доводилось монтировать такие потолки в доме, которому было уже больше ста лет, и тем не менее, он до сих пор «просаживается», поскольку стоит рядом с обрывом, на берегу Волги. Если в таком доме сделать обычный, жёсткий потолок, то со временем, когда стена очередной раз просядет, на потолке появится нехилая трещина. Чтобы этого безобразия избежать, и была придумана (не мной) такая вот технология. Потолок из гипсокартона в этом случае крепится только к базовому потолку, а к стенам просто примыкает. И если какая-нибудь стена и просядет, то потолок останется на месте, соответственно для появления трещин причин уже нет. В целом, способы монтажа одноуровневых потолков из гипсокартона, не так уж сильно отличаются, а визуально, полностью готовые – вообще не отличаются, поэтому нет смысла повторять здесь всю заметку про одноуровневые потолки. Обратим внимание лишь на ключевые моменты.

Первое. Несмотря на то, что направляющий профиль в этот раз уже не понадобится, разметить периметр всё же придётся. Но не для профиля, а для того, чтобы пустить по периметру звукоизолирующую ленту (дихтунгсбанд), именно к ней и будет примыкать гипсокартон.

Двухуровневые потолки, вид сверху
Двухуровневые потолки, вид сверху



Подвесы. Вернее, в этом случае правильнее использовать именно подвесы с тягой и пружиной, поскольку потолок придётся опустить ниже обычного, одноуровневого. Разметить нужно так, чтобы ближайшие подвесы к стене, были максимум 100 мм от неё, а между собой шли шагом: 900 мм при обшивке гипсокартоном в один слой, или 750 мм, если в два слоя. К этим подвесам шагом 600 мм крепится основной профиль.

Но гипсокартон будет пришиваться не к нему. К нему будет крепиться другой профиль, так называемый «несущий», строго перпендикулярно основному. А вот уже к нему, то есть к несущему, как раз и шьётся гипсокартон. Крайний профиль – так же, 100 мм от стены, шаг между ними – 500 мм. Крепятся несущие профили к основным специальными двухуровневыми соединителями.

Гипсокартон на такой каркас крепится несколько иначе, чем на обычный. Если при жёстком каркасе, гипсокартон пускается продольным ребром вдоль профиля, ложась поперечным стыком на перемычки, то здесь гипсокартон идёт перпендикулярно профилю, и поскольку шаг между ними как мы помним – 500 мм, то поперечный стык приходится как раз на профиль. Стандартная длина листа гипсокартона – 2500 мм, значит, первый профиль, как я уже сказал, идёт 100 мм от стены, следующий есть смысл сделать через 400 мм, все остальные – через 500 мм. Таким образом, пятый профиль как раз попадёт на поперечный стык.

Схема №1
Схема №1



Важная деталь: следующий ряд гипсокартона, ни в коем случае не должен совпадать поперечными стыками с предыдущим! Правильнее будет либо начать его с противоположной стороны, либо укоротить первый лист гипсокартона на 500 мм, и только после этого зашивать. Стык при этом, понятное дело, сместится как раз на полметра, что нам и требовалось. Желательно расположить листы так, как показано на рисунке Схема №1, но в принципе, подойдёт и та, что показана на рисунке Схема №2. При облицовке потолка в два слоя гипсокартона, смещать нужно не только поперечный стык, но и продольный. То есть, лист гипсокартона второго слоя, не должен совпасть ни одним краем с первым слоем. Пришивается гипсокартон как я уже говорил, только к несущему профилю, поскольку направляющий профиль при монтаже таких потолков не используется вовсе. Края тех листов, которые идут вдоль стены, просто примыкают к звукоизолирующей ленте, но никуда не прикручиваются.

Ну вот, пожалуй и все различия. Даже странно, что пришлось посвятить этому отдельную заметку.

Хотя, можно упомянуть ещё пару нюансов. Например, про перемычки. Я не забыл про них написать, просто при таком каркасе они не используются, независимо от количества слоёв гипсокартона. В связи с этим кстати, многие заказчики боятся соглашаться на такой способ, полагая эту конструкцию слишком ненадёжной. В принципе, их можно понять, визуально такой каркас и правда, как-то не того. Жиденько выглядит. На самом деле каркас этот, конечно же, никакой не жидкий, а вполне нормальный, но есть одно НО. Не стоит забывать, что технологии эти разработаны в Европе, для использования там же. А на большей части Европы, климат сильно отличается от нашего, там нет таких резких перепадов температуры, какие бывают у нас, а они, перепады эти, как известно даже горы разрушают, чего уж про гипсокартон говорить. Точно в цифрах не помню, но разность летней и зимней температур у нас серьёзно отличается от Германии (большинство технологий разработаны Нюрнбергской организацией под названием «Кнауф»), да и вообще от Европы в целом.

Схема №2
Схема №2



К чему это я? А к тому, что лучше не рисковать, и сделав такой вот каркас, гипсокартон зашивать в два слоя. Это конечно выйдет несколько дороже, но надёжнее. Во всяком случае, причин для трещин будет гораздо меньше. Конечно нельзя гарантировать стопроцентно, что их не будет никогда, так как если дом будет просаживаться ещё долго, то через определённое время микротрещины всё же появятся (на стыке листов гипсокартона), но момент этот будет серьёзно отодвинут по времени.

Способы заделки швов между листами гипсокартона отличаются, в зависимости от того, во сколько слоёв зашито. Но про это в другой раз, сейчас скажу лишь про то, что если гипсокартон пускаете в один слой, то между листами на продольном стыке обязательно нужно оставить зазор 2 – 4 мм, это будет актуально при шпаклевке, если же в два – то всё как обычно.